Le Yoke  du B200 :

 

 

Impossible pour moi de reproduire la forme du yoke avec le peu d'outillage en ma possession. La façade peut être améliorée en collant un plexi style beech et le tout verni brillant mais ça s'arrête là.
Je me suis surtout intéressé au tube de fixation sur le tableau de bord (visible sur la photo)  et au câble torsadé.

 

Le Yoke  de Saitek : Attention, les photos présentées sont celles du Saitek déjà modifié.

 

               

 

Lorsqu'on pousse le manche à fond il ne reste que 2 cm de tube pour fixer la rallonge. Ce qui fait 1 cm pour le coté yoke et 1 cm coté électronique. Il faut être précis pour que cela soit solide.

Dans le toron passant à l'intérieur du tube il y a 28 fils mais seulement 26 de connectés dans le yoke. Le tout est divisé en trois, avec un  repérage à l'aide de papiers collants  marqués I, II et III.

Une fenêtre d'une dizaine de centimètres de long sur quelques mm de haut traverse le tube (3éme photo). Elle est utilisée pour le guidage latéral de la mécanique. Cela veut dire que le changement du tube par un plus long est impossible.
Mauvaise nouvelle, le tube est renforcé sur toute la longueur par un profilé PVC noir (voir photo plus bas). Cela complique le passage des fils par ce chemin.


Le Yoke  modifié :

 

                                                            

Pour allonger le tube j'ai utilisé un PVC de 32 à paroi épaisse qui s'ajuste parfaitement à celui du Saitek. Après avoir creusé 2cm de chaque coté à la Dremel pour supprimer le profilé, le manche à balai s'encastre à l'intérieur du tube pour rigidifier le tout.

 

               

Pour faire le gros tube caractéristique des Beech j'ai utilisé cela :

 

              

Remarquez le manchon à lèvre de 32 dans lequel vient glisser (frotter) le tube du yoke. J'ai laissé le joint pour avoir une sensation de frottement lors de la manipulation du manche. C'est beaucoup plus agréable. Pas de problème pour le retour au centre avec le ressort latéral. Par contre, celui de profondeur n'est pas assez puissant pour que cela ce fasse tout seul. Après quelques semaines d'utilisation je suis toujours obligé de l'aider un peu. J'ai fait l'essai sans la lèvre et cela re-fonctionne parfaitement mais plus de sensation. Pas grave, j'ai trouvé la solution : Deux trous prévus pour des vis sont restés libres et ils s'écartent lorsque l'on tire ou pousse le manche...

Deux vis et une pince à linge devrait faire l'affaire.

 

Le raccordement électrique :

 

               

 

Voulant que tout soit démontable facilement même le câble, je me suis retrouvé face à un sérieux dilemme. Comment faire pour passer mon câble et son connecteur au travers du tableau de bord en respectant l'esthétique de l'avion réel  ? Le plus simple serait de faire la même chose, un connecteur sur le tableau. Trop cher et trop gros pour un 25 contacts. Un serre cable à vis, cela ressemble à un connecteur rond mais il ne me reste plus qu'un trou de 12mm pour faire passer mon connecteur. J'ai opté pour un raccordement par connecteurs avec un câble en deux parties. La première partie va du manche jusqu'après le tableau de bord. Je me suis fabriqué, avec de la plaquette d'essai, deux petits connecteurs qui sont fixés en sortie du tableau. De là, repartent deux nappes pour relier l'électronique en he10.

 

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

 

 

Pour fabriquer le câble torsadé j'ai utilisé un 25 fils blindé (le maximum que j'ai réussi à trouver à un prix acceptable) et une gaine thermo-rétractable d'Electronique Diffusion. Une fois la longueur calculée (environ 2,5m), le câble inséré dans la gaine, le tout enroulé autour d'un tube PVC de 50mm (trop gros, 32 est suffisant) et fixé avec du fil de fer, je l'ai passé au four pendant 20mn à 100°c. Le résultat n'est pas parfait mais cela fonctionne et peut certainement être amélioré.
Pour les plus minutieux, le blindage peut servir de 26éme fil. Pour ma part, j'ai supprimé la troisième position du sélecteur de mode.

 

La fixation sur le meuble :

 

 

La partie électronique est fixée au plateau par des vis de 8mm qui le traversent. C'est pratique pour le réglage et l'alignement. Malgré la hauteur le tout est très stable. Remarquez sur les photos que le boitier à la tête en bas. C'est pour faciliter la maintenance.

La partie "tube de fixation" est fixée derière le tableau par deux colliers de plomberie montés sur un support de fabrication maison creux. En effet il faut penser au passage du cable.

La dernière photo vous montre le montage (sans la vis de 4mm ni le câble) du yoke sur le tube, impec !